奢侈品打折改"高冷"为"甩卖"

一向以高冷面目示人的奢侈品，在2015年初夏，终于放下了架子，掀起了一场打折盛宴。

每年6月和12月，不少奢侈品牌都会以打折的方式清理库存，迎接新一季产品的到来，对于深谙时尚规则的达人们似乎并不是什么新闻。但不同以往的是，这次奢侈品牌打折有点狠，又相对集中，在传媒碎片化的今天，立即引发了市场的沸腾。

过去两年，受到中国政府反腐力度加大、汇率、关税及奢侈品税等因素的影响，中国奢侈品市场可以用“低迷”来形容，但是经过两年的触底，市场渐渐开始回暖，欧元的贬值及国家一系列税收政策的调整，使奢侈品有望开始恢复生机。

在这种情况下，依靠打折拉动市场或许是最为有效的方式之一，但当下最有效的方式却未必是远期最明智的选择：“自降身价”会否挫伤奢侈品的品牌认知？短期的回暖又是否会陷入长期的“恶性循环”？这一招“权宜之计”又能否刺激奢侈品市场的持续繁荣？

疯狂打折季

5月27日是Gucci 5折大促的第一天，早在5天前，“Gucci将打5折”的消息就在微信朋友圈里不胫而走。据悉打折当天，上海环贸中心、北京新光天地等Gucci门店门庭若市，有上海网友感叹：“Gucci门前大有再现当年世博会排队的架势了！”

事实上，从5月21日起，Gucci对VIP客户就开放了5折促销，北京、上海、成都等门店都引发了排队狂潮，对全部客户开放后，排队阵势又升级了一个新档次。来自Gucci方面的消息称，此次折扣活动没有具体期限，而是售完为止。不过折扣活动当天不少经典款包袋均已售罄，截至《中国经营报》记者发稿，打折排队状态已基本结束。

对奢侈品而言，打折对品牌的伤害很大，尽管多数消费者都有“图便宜”的心态，但是真正的核心消费者并不希望他人以更低的价格拥有其喜爱的产品。以往Gucci在这个季度的打扣往往是7折，而如今以最低5折的力度促销，吸引了更多新兴消费者的关注。

一位接近Gucci公司的人士向记者表示，以往每到打折季，由于顾客素质良莠不齐，大声喧哗、试穿货品造成店面混乱的情况时有发生。

因此此次尽管Gucci产品打折，但是服务却有所“升级”。 记者在北京新光天地的Gucci门店看到，尽管排队的人较多，但秩序良好，透过门店的橱窗也未发现店内人员较多、产品混乱的情况。

无论是否打折，奢侈品为了保证其高端的形象，总是对店内顾客采取限流策略，身着黑西服戴黑手套的保安在门店前拉上警戒线，每次仅放10位左右的顾客进店挑选产品。而这一次，Gucci采取了“一对一”服务，每位前来挑选产品的顾客配备一名专业的店员全程指导顾客购物，包括提取货物、试穿搭配顾问等服务。“尽管排队等候漫长，甚至有顾客要排队几个小时，但是当他们进店选购商品时，注意力则被马上转移，以这种VIP式的服务继续维持品牌的高大上形象。”上述人士表示。

据悉，这个季节打折的不止Gucci一家，在香港工作的Tina告诉记者，在尖沙咀海港城，纪梵希、SLP、Prada、三宅一生等多个品牌的包和鞋最低到3折。“受到政策的影响，最近来香港扫货的内地消费者不如以前多，奢侈品零售有点冷，再加上现在并非旅游旺季，尽管折扣低，但感觉没有以往旺，或许是内地Gucci 5折的风头太热了。”Tina表示。

策略调整

事实上，奢侈品每年两季的打折季已经在国内外持续多年，这种常态化的打折早已被时尚达人们熟知，但2015年的打折季力度似乎更是前所未有的大。

财富品质研究院院长周婷观察了多家奢侈品牌，她分析认为，2015年对多数奢侈品牌来讲，是“压力山大”的一年，库存高企，下滑严重，多数品牌全线负增长。意大利TARDINI皮具品牌大中华区合伙人也向记者证实，不少奢侈品牌上半年库存压力较大，通过打折这种方式使资金尽快回流，用来进新一季的货。

对奢侈品集团的职业经理人而言，下半年的营运压力要比上半年更大，各大机构将对品牌的财务状况进行预期、评级，此外职业经理人身上的业绩考核压力也更大。而过去一整年的时间里，中国市场都表现的甚为低迷。来自贝恩公司的数据显示，2014年中国奢侈品市场规模为1150亿元，年复合增长率为-1%，其中男士服装、腕表下滑最为严重，据悉这是近8年来，中国奢侈品市场首次下滑。此前2013年增长为2%，2012年增长为7%，再早甚至有两位数的高增长年份。

陈凯（化名）是某意大利著名奢侈品男装的北京区经理，他用“卖不动”三个字来形象现在的市场。他告诉记者，几年前公司的大客户部门负责销售“礼品卡”，而店面人员仅负责进店消费者的服务即可，生意一直不错。但随着反腐力度的加大，大客户部门的“礼品卡”业务几乎处于停滞，店面的系统数据显示，还有很多“礼品卡”处于睡眠状态，“这样的状态持续了将进一年，员工流失也较平时高。”

这样的局面让远在意大利或法国的奢侈品集团总部管理层们也甚为忧心，尽管人人都知道打折对品牌会造成一定的伤害，但如今却不得不打折以清库存，拉动中国内地市场的销售。他们所能做的可能就是通过一些策略性的操作，避免以“卖白菜”的形式给品牌带来过大的伤害。

以Gucci为例，来自其母公司开云集团的财报显示，2015年一季度，Gucci品牌全球销售业绩下跌了7.9%，该业绩也是近5年来表现最不尽如人意的一次。2014年半年报及年报出来后，Gucci的报表亦不好看，彼时Gucci方面就发表声明称，品牌正处于转型期。伴随着品牌去Logo化的趋势，Gucci也推出了一系列小众无Logo的包包，但因为创新不足，与其他品牌陷入了同质化竞争，个性不明显，消费者并不买单。

多年来，Gucci一直是开云集团的顶梁柱级品牌，母公司对Gucci也一直寄予厚望，Gucci CEO Marco Bizzarri2015年年初提拔了品牌的首席配饰设计师Alessadro Michele为新的品牌创意总监。有消息称，Alessadro带领的设计团队设计出的新品将于2015年秋冬季在全球各大门店与消费者见面，无论是品牌方还是时尚达人们，都期待Gucci能有个全新的设计风格，而不再像过去那样“老气横秋”。

正是基于此，Gucci在2015春夏之交“疯狂打折”，目的就是要将过去的产品尽可能地沽清，以全新的面貌重振品牌。

事实上，类似的策略调整不止发生在Gucci一个品牌身上，最先掀起打折风潮的当属香奈儿。2015年3月香奈儿宣布调低部分产品在中国市场的售价，以此拉低国内外的价格差，曾让不少粉丝趋之若鹜，香奈儿的目的也很明确，就是为电商铺路。

激进开店后遗症

不管从哪个方面来说，奢侈品打折都是“两害相权取其轻”的无奈之举。

2009年，金融危机席卷全球，欧洲经济一度疲软，而多数奢侈品牌都发源于欧洲，本土消费乏力，不得不发力新兴市场，而随着中国消费者的成熟、人均可支配收入的提升，LVMH、历峰、开云、Swatch、爱马仕五大奢侈品集团都抓住了中国市场高速增长的机会，实现了业绩的高增长。

这5年时间，大型购物中心如雨后春笋般在各二三线城市落成。一位曾在某奢侈品集团负责商务拓展的业内人士告诉记者，商业地产方为了吸引高端用户，以非常便利的条件请各大奢侈品牌入驻。业界一直称“杭百模式”，即百货公司为引进奢侈品牌，给予了三年免租期，不收装修费，管理费给予优惠，用这种形式将奢侈品牌招进来。“甚至在某些地区，百货公司不仅不要租金还给品牌销售保底，必要时发动公司员工、亲朋好友来买包。”该业内人士说，即使这样，百货公司方还要花大笔的“好处费”请品牌来，因此过去很长一段时间，奢侈品大牌几乎是以零成本的方式在华开店。

“现在一线城市这种情况已不多见了，但在二三线城市还有。”因此过去一段时间，不少奢侈品牌的开店速度甚是惊人。贝恩公司《2014中国奢侈品市场研究》显示，截至2014年底，阿玛尼、雨果博斯、Coach、登喜路、万宝龙5个品牌在华的门店数均已超过100家，2014年开店最多的品牌为Coach（13家）、MCM（10家）、迈克·高仕（9家）。

不过与快速消费品不同的是，奢侈品实际上并不需要过多的门店，因为要保持其“高冷”的定位，“但过去几年中国市场增长太好了，商业地产方又给予了品牌太过诱人的条件，很多奢侈品牌开店的速度过快。”上述业内人士说。

当市场遇到了深秋，过去开店过于激进的品牌就有点“撑不住了”。陈凯告诉记者，北京、上海的情况还算不错，有些二线城市单日销售额甚至不足万元，“连‘挑费’都不够。”这让品牌不得不重新考量每个区域门店的定位问题，开始裁撤一些单店产出率不尽如人意的门店。贝恩的报告显示，2014年，雨果博斯就关闭了7家在华门店，杰尼亚、博柏利和登喜路则分别关闭了6家、4家与3家。当然，比起激进的开店策略，关店也只是小范围内进行。

该策略的目的就是提升单店的销售额。陈凯告诉记者，尽管有些门店的单店销售额并不理想，但人气却一点儿都不差。过去一段时间，由于国内外奢侈品的价差较大，而中国消费者出境游的机会不断攀升，形成了大规模的“海外购奢潮”，消费者往往是在国内门店选好了样式、大小，记录下货号到海外去购买产品。对中国区而言，服务的压力变得愈来愈大，但总部的绩效考核方式仍然是单一的销售额，这让中国区的员工压力很大。

远在欧洲总部的管理者们也发现了这一问题，对品牌而言，大规模的关店比打折对品牌形象的伤害更大。周婷告诉记者，从全球策略看，像LVMH、开云等集团旗下品牌的门店分布，1/3都在亚太地区，总部不能让中国市场的门店运营与价格继续倒挂。而放眼整个全球，尽管日本的奢侈品销售依然是排名第一的地区，但中国区的体量大，上升势头最为迅猛，相比而言欧美消费低迷，中国市场处于长期安全、稳定、持续地增长，品牌不可能放弃这一战略要地。

那么通过打折的方式，让消费者不出国门就能享受到与欧洲地区同价的产品，一定程度上或将使更多“试穿在国内，消费在国外的”顾客回流，不过从“高高在上”到“疯狂打折”，奢侈品的消费人群也在随之发生变化，这也让奢侈品品牌希望借此提振业绩的“如意算盘”面临更多的不确定性。