以色列 最壮丽的历史书

读懂耶路撒冷

全世界30亿信徒都把耶路撒冷当作自己的圣地。周五的耶城上空回荡着哭墙前的祈祷、宣礼塔的召唤和圣墓教堂的钟声。

大名鼎鼎的十四站“苦路”，记录的是当年耶稣受到审判并背上十字架接受死刑的一段路程，因耶稣途中所受的苦难而分为了十四站，分别建起了教堂。这段路就在耶鲁撒冷老城中蜿蜒，不论是否教徒，想到几千年来在这些路上发生的故事，都愿意一步步重走这段“圣路”。

一路走来，耶稣不再是遥不可及的神，而是一个有血有肉、活生生的受着苦难的人。耶城数千年的石板路上布满了坑洼，有独轮车压出的纹路，有马蹄踩出的印记，有战争留下的创伤，或许也有耶稣摔倒时十字架磕出的凹痕。

哭墙，更确切地说是“西墙”，是两千年前被毁的所罗门王圣殿西侧的残垣。很多犹太教徒会来此面墙祈祷，甚或默默地啜泣，因而得名。但这里并不是一个悲伤的场所，哭泣只是为了不忘却那祖先曾经历过的光辉与失败。

参观这段依旧巍峨的高墙，需要经过严格的安检，并遵循规定，男士戴帽、女士戴头巾，男左女右来到墙前。身边黑衣礼帽、严谨蓄须的犹太教正统派信徒晃动着身躯进行着祈祷，肃穆的气氛很自然地就会把人带入那过往的岁月。

在耶路撒冷老城，除了以上所述，值得一看的地方不胜枚举，其中任何一个地方搬到别处都会是了不起的景点，但在这里除了最著名的几个，其他的景点却和老城一样沉默寡言。尽管在我看来，这些很少游客前往的地方，本也应该是声名远播的。

达·芬奇《最后的晚餐》人尽皆知，而当年这晚餐所在的大厅却安静空荡，完全没有米兰修道院中画作前接踵的人流。

两千年前希律王建造的大卫塔巍然屹立于老城的最高处，却很少人抬头仰视，也许只有晚间那一场讲述了耶路撒冷历史的绚丽声光秀，才让游客注意到了它的存在。

老城边缘的万国教堂和毗邻的科西马尼园有着太多的游客，但它对面城墙上紧紧关闭的金门却无人提及。而这个城门却记录了最多的故事、传说以及历史。

死海撒我一层盐

死海往东，是约旦如危砌的山崖。

死海往西，是以色列的海边度假村。

再往西，是犹甸沙漠。

阿拉伯语管死海叫al-Bahr al-Mayyit，不会读。

希伯来语叫它Yam ha-Melah，也不会读。

圣经里叫死海“亚拉巴的海”（《旧约·约书亚记》），英文就叫“死海（Dead Sea）”。

进沙漠的路上你已经看到“罗德之妻”（神话故事，神说这个城市充满欲望，所以他决定要收回摧毁，神告诉罗德，他们全家可以逃离这个城市，但要谨记前行前不可回望，但罗德之妻终于还是忍不住回头，于是化成了盐柱），但之所以它被认为就是《圣经》里说的盐柱，只因为它就在公路旁，在路边一抬头就能看到，停车花上3分钟就能完成合影任务。在犹甸沙漠，比它更像罗德之妻的盐柱数不胜数。

来之前想，要挖一块这样的盐是想都不敢想的，这想法也一定亵渎了什么。事实上，这里的盐块想要的话随便挖，山丘都是盐，每年还在长高，取之不尽。

于是，砸下两块，敲去表面黑黄的土，盐块在阳光下晶莹闪耀，相当的坚硬。尝一下，咸而苦。塞在裤兜里，磕了一下，生疼。再于是，就扔了。

5分钟以后，我在死海中漂着。浮力非常大，而且头部必须不能沾水，在死海里游泳的时候一定要小心，不要失去了平衡。伸手捞起水底的“沙子”，出水才发现满手白花花的盐粒，水下面的不是沙子，全是盐。不要在水里呆的时间过长，超过20分钟人就有变成咸菜干的危险了。从水里出来，伸手摸摸身上滑溜溜的，出水后仍旧觉得身上很暖和。走到冲淡水的龙头下，淡水从头顶浇下立刻一个激灵。冲完淡水，才感觉到水从身体表面蒸发时带来的阵阵凉意，刚才的盐水在皮肤表面形成了一层膜，根本感觉不到凉风。

死海是和马萨达顺路的。马萨达是一片废墟城堡，挺立在犹甸沙漠中，面向死海那巍峨的希律王山上。

公元70年，罗马大军攻占耶路撒冷，大肆杀戮。幸存的犹太男女逃到地势险峻的马萨达城堡坚守。城堡里储存了大量粮食和淡水，易守难攻。紧随而至的1.5万名罗马士兵对坚守在里面的包括妇女儿童在内的967人展开了围攻，这一围就是3年。

公元73年4月15日，马萨达陷落前夕，这些犹太人决定集体自杀。他们选出10名最勇敢的战士作为执行者，人们紧抱妻儿，躺在地上，接受来自战友的一剑。随后这10名勇士再抽签选出1人杀死其他9人，放火烧毁城堡后自尽。

第二天清晨，冲进城堡的罗马人惊讶地发现，没有任何抵抗，面前是一座给养依然充足，但没有生命的死城。

山顶宫殿的断壁残垣如今依然挺立，凭借想象就能还原出将近2000年前的场景。这里的考古工作是卓有成效的，所有的细节都告诉我们，这一切都是真的。装饰着马赛克的宫殿、火烧的痕迹、巨大的粮仓，甚至是那10名勇士用的写着名字的签都被找到了。

地中海畔的“包豪斯”

走在特拉维夫的街头，能够见到风格差异巨大的建筑。标新立异的现代建筑点缀在美丽宽阔的大道两旁，让人眼前一亮；伊斯兰风格的阿拉伯建筑又在地理上提醒着你，这里地处阿拉伯文明的环绕之中；而最受关注的自然是包豪斯（Bauhaus）风格建筑群，特拉维夫被称为白城的老城区是世界上包豪斯建筑最为集中的区域。

白城（White City of Tel Aviv），位于以色列第二大城市特拉维夫，2003年第27届世界遗产大会上被确认为世界文化遗产。

故事要从遥远的德国说起，1930年8月，建筑大师密斯·凡·德·罗成为包豪斯学校的第三任也是最后一任校长。被纳粹认为“东方化、犹太化”的包豪斯学校被迫从德绍搬迁到了柏林，又于1933年被迫解散。至此，包豪斯在德国的发展暂告一个段落，而犹太学员却把这现代主义的建筑风格带到了正艰难复兴的以色列。

此时的以色列正值第五次阿里亚时期（Aliyah，指犹太人移居巴勒斯坦的运动），城市人口激增，而作为国家却还没有处于托管之中，复国运动正风起云涌。于是，不使用繁复无功能的装饰，简洁、多功能的几何布局，结合气候条件和当时的建筑技艺水平，包豪斯风格为从无到有建造一座在多重压力下发展迅速的城市，提供了最佳的解决方案。1931年到1937年短短几年间，2700幢包豪斯风格建筑拔地而起，为这个新兴城市奠定了基础。

这批建筑虽形态各异，但理念相同，楼层不高、阳台长而宽大、窗户窄小，不仅美观实用且遮阳保暖，十分适合特拉维夫当地的地中海气候。相对低廉的造价和实用主义的风格，也让这些建筑在经济上非常符合新移民的需求。

今天我们漫步于“白城”之中，能看到的大多是2-4层楼高，占地面积不大并涂有浅色灰泥的典型包豪斯风格建筑。这些建筑大部分依旧是普通住宅，特拉维夫总共的4000多座包豪斯建筑中有1500多座集中在北部窄街长巷的老城区。尽管已经历经70多年，但这些建筑大多浅色的外墙在炽热的阳光下，依然反射出耀目的光芒，这片街区也因此得名“白城”。

穿行其间，并不突兀乖张的包豪斯建筑也许并不会让人大呼小叫，然而时时会出现其间的小点缀常让人不禁莞尔：幽默的花园小摆设、卡通的墙上涂鸦、色彩斑斓的演出海报，甚至身边会有驾着高头大马的骑士悠然走过。

漫步白城永远是个乐事。走累了吗？有两个选择，往西去看看碧蓝的地中海和美丽的沙滩，或者跟我的选择一样——去人头攒动的卡梅尔市场逛逛再喝上一杯。

1.不要在死海里呆的时间过长，超过20分钟人就有变成咸菜干的危险了。

2. 耶路撒冷既古老又现代，是一个多样化的城市，其居民代表着多种文化和民族的融合，既有严守教规又有世俗的生活方式。

3.大屠杀纪念馆不仅是要讲述犹太民族遭遇的痛苦，更多的是展示了那些劫难中的被害者和幸存者对生命的热爱。

4.在耶路撒冷老城内，伊斯兰教圣地——金顶清真寺与犹太人的住家咫尺之遥。

5. 漫步白城，出现其间的小点缀常让人不禁莞尔。

6. 哭墙又称西墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，长约50米，高约18米，由大石块筑成。