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今年4月， 虽然HUGO BOSS以一场充满高科技意味的“完美裁艺”展将半定制服务风光引入中国，但明眼人一看便知，和英国、意大利那些老牌定制屋相比，更擅长做工业产品的德国人在高级定制这门手艺活儿上几乎没有任何传统优势，值得一提的反而是一些诸如将客人的手写签名绣在外套里衬以示尊贵的“小心思”。说起定制，的确还是英国人与意大利人更懂行。
英国伦敦的萨维尔街是男装定制服务毋庸置疑的发源地，街上几间百年老店为欧洲几乎所有的王宫贵族量过身，那里的老裁缝可以算得上是现代西方社会最早的一批“男装设计师”。
而意大利的男装定制服务，说起来还是师承英国老裁缝。二战结束后，在伦敦做学徒的意大利人纷纷回到国内，他们当时可能并不如师傅们手艺高超，但却凭着天生的生意头脑，将男装定制业在意大利很快发展壮大，到了近几年甚至大有赶超英国之势。
英式与意式定制孰优孰劣，无人敢妄下定论，英国的萨维尔街行业公会用一套严苛至极的法则约束定制品牌，而意大利由皮具定制传统中移植而来的专业精神同样令人信服，由此我们只能简单来对比一下两者的区别。
两者最显而易见的区别可能在于剪裁方式的不同。英式剪裁倾向于呈现沙漏形的上身廓形，肩部稍宽，腰部收紧，垫肩较薄，看起来自然修身，裤子则以无褶或双褶的为主，常年穿着三件套亮相的查尔斯王子就是英式剪裁的最佳代言人。
意式剪裁则有米兰、罗马和那不勒斯三种流派。先说那不勒斯派，最明显的特征是肩部线条圆润，基本不用垫肩，行家称其为“那不勒斯肩”。这一派还有三高——驳头位置偏高，宽度几乎盖住整个前胸，胸衬柔软轻薄；腰线也高，并在腹部留足空间；背后开双衩，位置高过我们常见的英式版型。再看罗马派，高耸的肩部，低而窄的驳头，不开衩或开单衩的后背，与那不勒斯派形成鲜明的对比，整体看来精悍短小，强有力的胸衬犹如斗士的盔甲。而米兰派风格与英式大同小异，但细节上做了些小小的改良，腰部线条更加柔软。
以下我们精选了几个英式与意式定制的代表品牌，看看他们在服务和面料上各有哪些特别之处。
本文来源：东方早报
责任编辑：
王晓易_NE0011
