Freak Beat品牌秀结束后，27岁的设计师茅馨之走入媒体采访室，举手投足之间仍兴奋爆满，这是她第一次以个人品牌设计师身份参加上海时装周，她的品牌还不太为人所知，但她希望这场秀除了可以让她的亲朋好友在此欢聚一堂外，还可以让一些买手喜欢上她的作品。在上海时装周副秘书长邵峰看来，后者才是上海时装周更大的意义所在。
今年已经是上海时装周的第十二个年头。当问起这些年来，上海时装周发生的最大的变化是什么时，邵峰的回答是，“从最初自己玩到如今向产业聚集的高地发展。”
所谓的“自己玩”就是把时装周当成演出，这也导致一些普通观众不理解为什么秀场要拦起来不对他们开放。但时装周本不应该是这样的玩法。
从国外已经成熟的几大时装周来看，时装周承载了更多的商业功能。在时装周期间，除了品牌外，专业媒体、买手才是时装周的主角。
各大品牌通过时装周发布下一季的新品，同时也宣告了全球下一季流行趋势的风向标。
品牌出现在时装周，不仅有机会面向全球的专业媒体宣传品牌，同时也是向全球买手展示产品的重要机会。
时装秀结束后，接下来的一周便成为品牌的交易时间。买手如果对T台上的某件作品有兴趣，可以前往各个品牌的Showroom（展示室）近距离观看、触摸，洽谈交易。
就上海时装周来说，虽然主办方竭力促使它更为专业化，譬如取消了开幕式上的领导讲话，但自己玩的成分也还是不少。
在今年45场秀中，本土独立设计师品牌占到了一半以上。其中很多品牌非常年轻，成立时间不足5年，对大众来说非常陌生，即便是坐在秀场里的观众，也不知道正在观看的品牌到底来自哪里，市场上哪里有销售，他们只是通过朋友的朋友赠予的友情票前来看场演出。鉴于这样的现状，上海时装周要想成为下一季流行趋势的风向标几乎是不可能完成的任务。
不过不可否认的是，今年上海时装周商贸联动效应确实也可以看到了一些迹象。
譬如此前参与度并不高的商业品牌近年来陆续出现的时装周的秀场。由于商业品牌均有自己的订货会，且时间多安排在更早的1-2月份，导致商业品牌并不愿意再掷钱在时装周上办秀，现在一些商业品牌则将订货会和时装周结合起来。
譬如上海本土的女装品牌naivee（纳薇）今年首次将订货会安排在品牌秀的第二天，各地的加盟商也有机会亲临秀场。
纳薇的创始人牛冬梅认为，汇聚了众多个性化本土设计品牌的上海时装周为商业品牌提供了很好的氛围。据上海时装周的相关负责人说，今年50%以上参与上海时装周发布的品牌和设计师都会同期举行自己的订货会。
还有一些商业品牌则将参与时装周作为开拓特定市场的一个路径。譬如总部位于北京的内衣品牌爱慕近两年都参与了上海时装周，为的是进一步开拓华东市场，他们会邀请VIP客户、加盟商等前往观看他们的品牌秀。
时装周期间，设在周边的Showroom也越来越多，很多个人品牌设计师会借此让聚集于此的买手进一步了解自己的作品。同时一些国外品牌的代理机构也在会展周边组织Showroom来寻找国内买家。在很多人看来，买手店在中国市场的萌芽并向好发展，可以为本土设计品牌提供更多的生存土壤，同时也使得时装周商业功能的发展更为顺畅。
对于主办方来说，现在还考虑如何提升上海时装周的“国际范”，即如何把国际买手和国外媒体请进来，关注上海时装周。今年主办方请了星期日电讯报时装总监Daniela Agnelli和伦敦百货商店Selfridges女装部买手经理Bosse Myhr，据说两位在上海时装周上看到了很多惊喜。
作者系早报记者
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本文来源：东方早报
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